Técnica
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En esta pagina os indicaremos el procedimiento a seguir para un sencillo mantenimiento y reparación de la bicicleta con sencillas consejos para que tu mismo puedas realizarlo
Vamos a explicar una reparación muy habitual y sencilla y que sin embargo demasiada gente todavía no sabe realizar, o por lo menos realizar con corrección, incluso muchos de los que se llaman experimentado no lo hacen correctamente lo que se traduce en que una operación sencilla pueda resultar engorrosa y desesperante si tenemos en cuenta que el maldito pinchazo siempre ocurre en el momento mas inoportuno
Gran parte de los pinchazos ocurren por llantazos es decir cuando la cámara es golpeada contra la llanta, la solución es bien sencilla llevar los neumáticos a la presión adecuada, y cual es la presión adecuada, pues en carretera ronda los 7o 8 bares, en montaña alrededor de 3 bares y en bicis de paseo alrededor de los 4 bares siempre en función y los gustos del ciclista
1º- Deshinchar por completo la cámara
2º- Presionar lateralmente la cubierta en toda su longitud de modo que el talón de la cubierta se introduzca en la parte mas profunda de la llanta que es la zona central de la misma
3º- Introducir los desmontables comenzando por el lado de la válvula colocando uno a cada lado de la misma y a partir de ahí ir sacando toda la cubierta
4º- Revisar el interior de la cubierta pasando la mano con precaución para comprobar que no haya ningún objeto punzante oculto en la goma
5º- Si optamos por colocar un parche, localizaremos el poro, si tenemos agua nos facilitara la tarea introduciendo la cámara en el agua, luego lijaremos con lija fina y sin apretar demasiado la zona, pondremos una ligera capa de disolución, y ESPERAREMOS 5 MINUTOS para luego apegar el parche y presionar para que pegue
6º- Hinchar un poco la cámara nueva hasta que pille la forma solo un poco
7º- Ahora viene la operación que mas suele costar, la de introducir la cubierta, comenzaremos por la parte opuesta a la válvula e iremos introduciendo la cubierta poco a poco SIEMPRE CON LA MANO procurando que el talón de la cámara valla a la parte mas profunda de la llanta y dejando para el final la zona de la válvula, hasta que se la cubierta se ponga dura, entonces retrocederemos presionando los laterales como en el paso 2 para luego terminar de meter la cubierta, en caso de no poder repetiremos el paso 2
8º- Hincharemos la rueda sujetando la válvula con la mano para no descabezarla
AJUSTE Y REPARACIÓN DEL CAMBIO
Los cambios -ya sean de piñón o de plato- son una de las
partes más vulnerables de la bicicleta, ya que sobre su funcionamiento actúan
una gran cantidad de factores, muchos de ellos externos (lluvia, barro,..) que
normalmente tienden a empeorarlo. Contra éstos no podemos hacer nada más que
intentar mantener la bicicleta lo más limpia posible durante el mayor tiempo,
pero sí podemos actuar sobre uno de los mayores problemas: El ajuste correcto.
En este reportaje vamos a aprender a instalar y a ajustar desde cero el cambio
trasero y el desviador delantero. El procedimiento es válido tanto para
bicicletas de carretera como de montaña.
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Sólo necesitaremos estas herramientas:
Para hacerlo más fácil detallaremos paso por paso.
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1.- Desmontar las piezas viejas
Lo primero que tenemos que hacer es desmontar las piezas que vamos a sustituir,
en este caso el cambio trasero y el desviador delantero. Lo haremos liberando
los cables de los prisioneros de los cambios para seguidamente abrir la cadena
utilizando un tronchacadenas. Después sacamos la cadena del cambio y desviador,
y por último aflojamos el tornillo que une el cuadro al cambio y la abrazadera
del desviador para retirarlos.
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2.- Instalar el cambio trasero
Atornillamos el cambio trasero utilizando una llave Allen de 5 mm. Hay que tener
cuidado de que la rosca entre bien recta y suave, especialmente en cuadros de
aluminio, pues de lo contrario se podría estropear. También hay que fijarse en
colocar la pletina que permite la regulación de altura del cambio en su lugar
correcto: Encajando el tope, al que va roscado el pequeño tornillo de estrella,
justo por detrás del saliente de la patilla del cuadro.
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3.- Ajuste del tope exterior del cambio
Con la mano, colocamos las poleas o ruletas del cambio en posición vertical y
hacemos fuerza del cuerpo del cambio hacia fuera, hasta que notemos que no va
más; Mirando desde atrás la polea superior y la corona pequeña del piñón deberán
estar en línea y verticales respecto al suelo. Si no es así hay que ajustar el
tope exterior porque de lo contrario la cadena no cambiaría a la corona pequeña
o se saldría hacia el cuadro. Se regula con el tornillo marcado con la letra
"H", apretando para desplazar el tope hacia las coronas o aflojando para
sacarlo.
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4.- Ajuste del tope interior del cambio
Lo haremos igual que en el paso anterior pero empujando el cambio hacia la
rueda. Comprobamos desde atrás que estén en línea la polea superior y la corona
grande, y si no es así giramos el tornillo marcado con la letra "L" igual que en
el tope exterior. Una vez bien ajustado el cambio a la corona grande será rápido
y sin riesgo de que la cadena se caiga hacia los radios.
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5.- Instalar el desviador delantero
Abrimos la abrazadera del desviador y lo ponemos en el tubo de sillín. Apretamos
un poco con una llave Allen 5 mm. pero sin fijarlo, en la justa medida que nos
permita moverlo con la mano.
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6.- Ajuste de altura del desviador
Con la mano, desplazamos el desviador hasta que la pletina exterior quede justo
por encima del plato grande. En ese punto tenemos que dejar una separación de
1,5-2 mm. entre ambas partes, además de procurar que la pletina quede
perfectamente paralela al plato grande. Una vez logrado fijamos el desviador
apretando la abrazadera.
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7.- Colocación de la cadena
Ponemos la cadena pasándola por la corona pequeña y las poleas del cambio, por
la parte anterior de la superior y por la posterior de la inferior. Introducimos
el otro extremo por el paralelogramo o caja del desviador y rodeamos los platos;
tomamos la medida si es necesario y la empalmamos (véase
'Utilización del tronchacadenas').
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8.- Sujetar los cables a los cambios
Situamos la cadena en la posición más pequeña del piñón y los platos, de manera
que los cambios queden en reposo. Ahora hay que roscar los tensores del cambio
trasero y los pulsadores hasta que resten un par de vueltas para llegar al
final; Esto se hace para posibilitar el destensado a la hora de ajustar los
cambios. Seleccionamos plato y piñón pequeño en las manetas y tensamos con la
mano los cables a la vez que los sujetamos a los prisioneros.
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9.- Tensar los cables
Comprobamos con la mano la tensión de los cables, que deben tener un tacto firme
y mantener la rectitud. En la foto se puede ver un cable destensado. Es
necesario darles una fuerza aproximada para que podamos cambiar lo
suficientemente bien como para realizar los pasos de a continuación. Si es
necesario, se pueden soltar los prisioneros y ayudarnos de unos alicates.
TRUCO: Si los cables son nuevos es mejor adelantarse al estiramiento que
sufrirán con el tiempo, tirando de ellos con fuerza una vez puestos, después de
lo cual habrá que volver a tensarlos.
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10.- Ajuste de polea superior del cambio
La polea superior debe quedar lo más cerca posible de las coronas pero sin
llegar a rozar; si estuviese alejada los cambios serían imprecisos porque la
cadena rodearía poco las coronas, y si estuviese demasiado cerca rozaría en las
coronas más grandes. Su ajuste es sencillo: colocamos la cadena en la corona más
grande y plato mediano. En este desarrollo acercamos la polea a la corona al
máximo pero sin que llegue a tocarla. Esto se realiza aflojando el tornillo
situado junto al de sujeción al cuadro. Si lo apretamos la polea se separará.
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11.- Ajuste del tope interior del desviador
Con la cadena en la corona más grande y plato pequeño, la cara interna de la
pletina interior del desviador debe pasar a 1,5-2 mm. de la cadena y sin rozar.
Si no es así lo ajustaremos mediante el tornillo marcado con la letra "L",
apretando para acercar y aflojando para alejar, hasta encontrar el punto exacto.
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12.- Ajustar los cambios
El ajuste se realiza manipulando indistintamente el tensor del cambio trasero o
los de las manetas.
Empezando por el cambio, pondremos plato mediano y piñón pequeño. Pulsamos una
vez la maneta para subir una corona, y si no sube, desenroscamos el tensor 1/2
vuelta y volvemos a probar. Repetimos hasta lograr que cambie al segundo piñón
con decisión. Si nos hemos pasado tensando (desenroscando) nos daremos cuenta
porque subirá muy bien a coronas mayores pero le costará bajar, en cuyo caso
habrá que roscar otra 1/2 vuelta. A medida que se note un sincronizado mejor,
podemos actuar en el tensor en 1/4 de vuelta, para realizar un ajuste más fino.
TRUCO: Girar el tensor poco a poco y probar cada vez hasta encontrar el
punto exacto.
Para ajustar el desviador seleccionaremos piñón grande y plato pequeño, pulsamos
para subir al mediano y si no lo hace tensamos de la misma manera que en el
cambio hasta que suba. Ahora ponemos piñón pequeño y cambiamos para subir al
plato grande; si no sube, o la cadena se sale hacia fuera, es porque el tope
externo está mal situado y hay que ajustarlo según el punto siguiente.
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13.- Ajuste del tope exterior del desviador
Esta limitación se encarga de que la cadena suba bien al plato grande pero sin
permitir que se salga de él hacia fuera. Se ajusta actuando sobre el tornillo
marcado con la letra "H", apretándolo para evitar que la cadena se salga y
aflojándolo si tiene dificultades para subir. El punto óptimo se sitúa en 1,5-2
mm. desde la cadena a la cara interna de la pletina externa del desviador con
plato grande y piñón pequeño engranados.
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14.- Rematar los cables
Sólo resta cortar el sobrante de los cables, a unos 3 cm. del prisionero, con un
cortacables o unos buenos alicates y poner un terminal para evitar que se
deshilachen y nos pinchemos con ellos.
Subir
DISTANCIA RECORRIDA EN CADA DESARROLLO
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Llamamos
"desarrollo" a la distancia recorrida por cada pedalada que damos en nuestra
bicicleta. Esta distancia varía según el número de dientes engranados tanto
en el plato como en el piñón, pero se puede calcular fácilmente utilizando
una sencilla fórmula con la que sólo necesitaremos conocer el perímetro de
la rueda y los dientes del piñón y plato utilizados.
Para facilitar
un poco la tarea hemos confeccionado unas tablas con los resultados de estos
cálculos, para bicicleta de carretera y para de montaña, incluyendo los
dentajes de piñón y plato más utilizados, y tomando como perímetros el de
una rueda de carretera de 700x23 y una de montaña de 26x1,95.
Tablas de desarrollos
A continuación encontrarás los
desarrollos más comunes en las bicicletas de montaña. Si el tuyo no se
encuentra recogido en la tabla puedes calcular utilizando la fórmula ya
comentada.
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